Теплица за 24 часа

Расчёт теплицы

Эта теплица размером 5,4*12м собирается одним человеком при наличии всех комплектующих за 24 часа . Если всё делать правильно и без ошибок , то время сборки можно сократить и до 12 часов . Я лично придумал конструкцию всех соединений, а так же испытал провёл сборку данной теплицы самостоятельно , причём несколько раз. В настоящий момент такая теплица находится у меня в эксплуатации . Её устройство я и собираюсь описать на этой странице.

Первую свою теплицу я построил летом 2008 г.Размером она была 13*6 м .

Теплица конечно получилась добротная , но дело в том , что на её постройку ушло около 3-х месяцев. Впоследствии мне эту теплицу пришлось разобрать , так как она себя не оправдала по причине дорогих энергоресурсов для обогрева. Из материалов этой теплицы я построил солнечный вегетарий . Мне требовалось построить ещё одну теплицу , но сроки поджимали , да и средств лишних не было . Короче говоря мне нужна была недорогая , ветроустойчивая , быстросборная теплица. Я конечно пересмотрел немало разных теплиц , прежде чем остановил свой выбор именно на арочной теплице.

1. Во первых арочная теплица по своей конструкции изначально более ветроустойчивая , чем с ломанной крышей.

2. Во вторых подтяжка или даже замена плёнки происходит очень быстро ,

3. В третьих высота арочной теплицы по сравнению с теплицей с ломаной крышей меньше , а соответственно и площадь её покрытия . А чем меньше площадь , тем меньше теплоотдача , соответственно арочная теплица по теплосбережению превосходит теплицу с ломанной крышей.

4. В четвёртых на сборку такой теплицы уходит намного меньше времени .( насколько меньше я пока не знал)

5. В пятых : Как оказалось впоследствии, такую теплицу можно неоднократно разбирать и собирать без повреждений её составных частей , причём очень быстро .

6. Расход материалов для строительства арочной теплицы на 30 % меньше , чем для строительства теплицы с ломанной крышей.

Основной конёк этой теплицы - это пластиковые трубы. Для изготовления первой арочной теплицы я применил полиэтиленовые водопроводные трубы диаметром 32 мм.

Главное их преимущество -это цена. Но как оказалось позже у них имеется существенный недостаток. Когда теплица из таких труб была смонтирована и в ней был высажен перец , то от нагрева эти трубы начинали размягчаться и терять свою упругость . Дуги из этих труб деформировались и проседали ослабляя натяжку плёнки.Я уже и малярной лентой их обклеил , чтобы они были белые и не так поглощали тепло , ведь сами трубы чёрные и нагревались под плёнкой очень быстро , но всё равно температуры нагретого в теплице воздуха хватало для того , чтобы трубы изгибались и проседали.

Эта первая арочная теплица сослужила мне хорошую службу , выявив все недостатки и недоработки , устранив которые , я сделал следующую теплицу без ошибок и хорошего качества. Да и урожай я всё таки собрал из неё неплохой и достаточно ранний.

Сам расчёт длины дуги теплицы можно и не производить , просто объясню для общего понятия , чтобы читатель имел некоторое представление о расчёте дуги.

Расчёт ширины теплицы в зависимости от длины дуги ведётся по известной всем из геометрии формулы длины окружности.

Длина окружности равна

C=2*Пи*R

отсюда

C= Пи*D

Пи(3,1415) умноженное на диаметр круга , в нашем случае диаметр-это ширина теплицы.

В поперечном разрезе теплица представляет собой полукруг. Соответственно если длину окружности поделить пополам , то мы получим длину нужной нам дуги теплицы , при заданном диаметре . Данный расчёт имеет смысл только при при чётком полукруге в разрезе теплицы .Так как Пи(3, 1415) является неизменным , то мы имеем всего две взаимозависимых переменных .

1 Длина дуги C/2

2 Ширина теплицы D

Пример 1:

Если мы имеем пластиковую трубу длиной 6 метров и применим её в качестве дуги для теплицы , то подставим в формулу значение длины умноженное на 2 и число Пи , то есть

C/Пи=D

соответственно

6*2/3,1415= 3.819 м.

То есть при длине дуги 6 метров у нас получается ширина теплицы 3,819 м.

Хочу ещё раз напомнить , что в разрезе теплица представляет собой идеальный полукруг и именно под полукруг ведутся расчёты основанные на элементарной формуле из геометрии - определение длины окружности .Вообще то как высоту , так и ширину теплицы можно менять для придания её нужной формы, кому как удобней, но основной расчёт ведётся по формуле длины окружности.

Пример 2:

Если на нужно сделать теплицу шириной 6 м , то длину дуги можна вычислить по формуле

D*ПИ = C

а потом полученное значение разделить на 2

C /2

отсюда 6 *3,1415 = 18,849

дальше делим 18,849/2 = 9,42

Полученное значение 9,42 и является длиной дуги теплицы при ширине 6 м

У моей теплицы длина дуги 8м , при расчёте выходит , что ширина теплицы получается 5 м, а значит высота получается 2,5 м. Но мне такая высота была большой и я увеличил ширину теплицы за счёт высоты , то есть раздвинул немного дуги на ширину 5,4 м. Получилась высота около 2-х метров.

Основными узлами крепления теплицы к земле у меня является обычная рифлёная арматура № 14.

Для начала выбирается нужная площадка земли под теплицу , а затем выравнивается по горизонтали как можно ровнее , чтобы в дальнейшем упростить выравнивание каркаса теплицы. Потом делается разметка периметра с проверкой диагоналей. Забиваются 4 угловых арматурных штыря и натягивается по периметру верёвка. По этой верёвке и забиваются штыри с расстоянием между ними 120 см .

Я загонял арматуру длиной 80 см в землю на глубину 40 см , затем надевал на торчащие из земли штыри арматуры полиэтиленовые трубы обеими концами

и получалась вот такая дуга

Моя теплица изготовлена из полипропиленовых труб диаметром 32 мм, которые продаются 4 м длиной . Я брал две трубы , соединял их внутри между собой заранее подобранной более тонкой полипропиленовой трубой очень плотно входящей во внутрь основной трубы. Достаточно отрезка соединительной трубы в 10....15 см. Я нагревал один конец 1-й трубы на газу , можно в кипятке и загонял в него кусок соединительной трубы . Затем нагревал конец второй 4-х метровой трубы и полностью натягивал на оставшийся кусок соединительной трубы , торчащий из первой . После остывания трубы очень хорошо держались между собой. Получалась дуга длиной 8 м. При надевании 8-ми метровой трубы на штыри арматуры заранее забитые в землю получалась чётко и ровно стоящая дуга.

Полипропиленовая труба имеет ряд преимуществ перед чёрной полиэтиленовой.

1. Заметно большая толщина стенки

2. Белый или светло-серый цвет , что предотвращает перегрев трубы в солнечный день

3. Труба продаётся ровная и после установки имеет чёткую дугу , а чёрная полиэтиленовая труба продаётся в бухте и после покупки её приходится выравнивать нагревая кипятком и другими способами.

Единственный недостаток -это её цена.

Я покупал в прошлом году 4-х метровые полипропиленовые трубы по 42 гр, это примерно по 5 долл. каждая .

Между дугами у меня расстояние 120 см. Всего 11 дуг , а значит 10 пролётов , 22 штыря .Повторюсь ещё раз . Я сначала забивал 4 угловых штыря и постепенно вымеряя и перемещая штыри добивался чёткой диагонали в периметре теплицы, потом натягивал по периметру разметочную верёвку. Затем забивал остальные штыри с расстоянием 120 см между ними. Потом надевал на штыри дуги и у меня выходил почти готовый скелет теплицы. На это уходит около 30 минут.

Потом брал брусок 50*30 мм и прикреплял его снизу на стыке соединённых между собой труб с помощью обычного хомута сделанного из обычной жести , при этом сама труба остаётся целой. На фото ниже хомут видно под плёнкой. Кстати я все до одного хомуты накрыл кусочками плёнки сложенной в несколько слоёв и прибил её степлером к бруску. Это было сделано для того , чтобы при порывах ветра хомуты не царапали и не рвали плёнку , которой покрыта теплица.

Хомут очень хорошо прижимает трубу к доске с помощью саморезов , при этом труба остаётся целой

Центральная рейка состоит из кусков которые соединяются между собой вот таким способом

она как бы подвешивается снизу к дугам , которые прижимаются к ней хомутами сверху. Соответственно расстояние между трубами составляет 120 см.Трубу под хомутом нужно расположить так , чтобы стык между трубами находился примерно посредине хомута После того , как все хомуты будут хорошо прижаты саморезами , можно приступать к установке центральных стоек. Центральные стойки я делал из бруска 50*50 см. Высота теплицы 2 м плюс 25 ...35 см для забивания в землю итого около 230 см. Один конец бруска я заострял. Можно топором , а можно ножовкой по дереву сделать 2 запила под углом, чтобы получился конус. Я лично делал конус с помощью пилы. Потом нужно провести вдоль теплицы по центру линию , чтобы забить по ней центральные стойки. Я забил 4 стойки по начерченой линии с расстоянием примерно 240 см , при этом от крайних дуг до стоек получается тоже по 240 см , то есть получилось 5 пролётов. Короче говоря под крайними дугами стойки не забиваются , так как там будут свои отдельные опоры. Соблюдать точное расстояние 240 см между опорами не обязательно . Главное , чтобы опоры находились не под дугами , чтобы их можно было прикрутить саморезами сверху к центральной рейке. Для этого опорные стойки можно смещать вдоль начерченой продольной линии , или натянутой для этой же цели верёвки. Когда будут выбраны точки для забивания центральных стоек - опор , нужно приподнять крайние дуги на нужную высоту ( в моём случае это 2 метра) и временно зафиксировать их в таком положении с помощью подпор . Потом между крайними дугами натянуть нитку или леску , чтобы она чётко обозначала горизонтальную линию , по которой будет проходить верхняя линия теплицы. После этого забиваем первую опору и при этом время от времени подводим опору под центральную рейку, приподнимая её и смотрим , чтобы ближайшие к опоре дуги находились на одном горизонтальном уровне с натянутой между крайними дугами ниткой. И таким образом подгоняем по высоте все опоры , забивая и примеряя их к центральной рейке. Когда все опоры быдут забиты , нужно их прикрепить к центральной рейке. Для этого сверлим по 2 отверстия в центральной рейке прямо над каждой опорой сверлом 5 мм и вкручиваем в опору сквозь центральную рейку по 2 строительных самореза . При этом рейка очень хорошо прижимается к опоре. Вообще то можно и гвоздями прибить , но при разборке гвозди вытаскивать труднее . Да и повреждений меньше при использовании саморезов. Всё собирается и разбирается без шума и пыли , а потом всё повторно используется.

Читать дальше на

Следующей странице